Остров свободы вновь ждет перемен. Часть 2

Взгляд на Кубу с непарадной стороны

(Окончание. Начало – в номере от 12.08.2010 г.)

День восьмой. Утро в привокзальной гостинице Гаваны началось с того, что в номер в семь с небольшим утра ворвалась горничная. Пробормотав что-то невнятное, женщина ретировалась, и только мы успели умыться, как в гостинице выключили свет, а потом и воду. Решив, что нам таким образом намекают, что пора в дальнейший путь, мы быстро собрали вещи и отправились на вокзал.

В наши планы входило посетить все главные города Кубы, объехав весь остров с запада на восток и обратно. Поэтому после Гаваны и западной провинции Пинар-дель-Рио мы направились в центр страны – в город Тринидад, который считается одним из самых красивых в стране из-за своих разноцветных одноэтажных зданий и узких, мощенных крупным булыжником улочек. На подъезде к городу мы встали в пробку: кареты «скорой помощи», спасатели, подъемный кран, толпа людей – оказалось, что по скользкой грязи съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус. Спустя полчаса мы узнали от прохожих, что погибли четверо, еще четверых увозят в больницу.

В Тринидаде мы опять поселились в «каса партикуляр» – у пожилой женщины-хирурга и ее матери.

День девятый. Осматривать «жемчужину Карибского моря» – город Тринидад – пришлось на бегу. Произнесенная накануне шутка, что вслед за выключением света и воды последует дуст, оказалась пророческой: в городе проводили дезинсекцию. Практически весь старый город дом за домом окуривали удушающим дымом, от которого кружилась голова. В городе делать было явно нечего, и мы решили отправиться в рекомендованный нам хозяйкой парк Топес-де-Кольянтес смотреть знаменитый каскад водопадов. Но вот незадача: оказалось, что на весь Тринидад нет ни одного банкомата, а все банки по воскресной поре закрыты. Таксисты дружно настаивали на нескромной сумме в 30 куков (примерно 1000 рублей) – денег бы хватило, но тогда мы остались бы без ужина.

К счастью, заметив наши метания, к нам подошел высокий спортивного вида афрокубинец и тихонько предложил довезти за 20. И вот мы уже идем за ним по узкой улочке, за поворотом которой видим... старенький «Москвич». Погрузившись на заднее сиденье – и с треском чуть не провалившись куда-то в недра «агрегата», – мы отправляемся в путь. Большую часть времени дорога идет вверх на гору по крутому серпантину. Двигатель «Москвича» шумно возражает. «Машина сделана еще в СССР», – виновато попытался объяснить нам водитель. «Мы вообще-то тоже», – ободряюще усмехнулись мы. Высадив нас у парка, водитель получил половину суммы и остался дожидаться у входа. Мы условились, что он заберет нас через три часа: за это время мы как раз успели пройти горный маршрут протяженностью 8 километров и искупаться в живописном водопаде.

Каково же было наше удивление, когда, выйдя в условленное время в условленном месте, мы не обнаружили ни водителя, ни машины... Где-то за горой раздавались раскаты грома – подступала гроза. Уже понимая, что вероятность уехать на попутке отсюда минимальная (да еще и с нашим-то финансовым положением!), мы пошли пешком. К счастью, около ближайшего горного поселка мы заметили группу людей, ждавших транспорта. И действительно, вскоре показался грузовик «Урал». Отдав водителю всю мелочь, мы забрались в «салон». Страшно громыхая металлической дверью, грузовик понесся вниз по серпантину, казалось, на бешеной скорости. Так мы счастливо добрались и даже успели до грозы найти продуктовый магазин. Там-то с банкой польской «Тушенки для туриста» и печеньем в руках нас застал самый настоящий потоп. Дождевая вода потоком лилась с холмов, образуя на улицах бурные реки. Когда дождь немного утих, мы бегом проскочили домой. «Вода», – меланхолично сказала в пространство при нашем появлении старуха – мать хозяйки, продолжая покачиваться в кресле-качалке на берегу образовавшегося озера.

День десятый. Почти весь день мы провели в автобусе на пути в город Ольгин, что на востоке страны. Места исторические: считается, что на берега именно этой провинции пять с лишним веков назад высадился Колумб.

В Ольгине в поисках забронированной нами гостиницы мы наткнулись на большой стадион, а рядом с ним на табличке у шоссе было написано на русском: «Переход». Точнее, на болгарском, потому что этот новый просторный район строили в свое время болгары. Вот и оставили о себе напоминание. Район, правда, получился довольно пустынный и, как и практически всюду на Кубе, по вечерам – плохо освещенный. Поэтому вечером, возвращаясь из центра города, мы взяли велорикшу – и тут же пожалели об этом.

Худенький, взмокший от жары и усталости за день кубинец напрягается, чтобы провезти тебя по неровным улицам, а ты, за неимением дополнительных педалей, даже ничем не можешь помочь и просто сидишь, как барин. «Что же делать, это его работа, зато он получит деньги и купит на них то, что ему нужно», – пытаешься себя успокоить. Но вот перед последним кварталом начинается небольшой подъем в гору... Нет, так больше нельзя! «Держите деньги, спасибо, мы уже сами дойдем»...

День одиннадцатый. С утра совершив подъем на Крестовый холм, с которого открывается прекрасный вид на город, мы попытались посетить органную фабрику и купить билеты на будущее на железнодорожном вокзале. И то и другое нам не удалось. Фабрика, похоже, недавно закрылась (по крайней мере, женщина из соседнего дома показала пальцем поперек горла), а на вокзале вообще было мало признаков жизни (и это в городе с более чем четвертьмиллионным населением!).

Мы отправляемся на песчаные пляжи провинции, на курорт Гуардалавака (мудреное название на самом деле переводится как «береги корову» – оно сохранилось со времен пиратства). Будучи одним из лучших в стране, он гораздо дешевле популярного Варадеро и намного спокойнее. Изумрудная вода играет на солнце. По дорожкам аккуратных садов ползают маленькие рачки-отшельники и бегают ящерицы, а на скалах прячутся крабы, порой огромные, – кстати, одного из таких поздно вечером мы встретили прямо под дверью нашего номера.

День пятнадцатый. Проведя несколько дней на курорте и с некоторым сожалением покинув его, мы перебрались в город Сантьяго-де-Куба, бывшую столицу страны. Город культуры и архитектуры, город революции, в котором проводятся многие значимые политические и общественные мероприятия, – для Кубы Сантьяго почти как Петербург для России. В десятке километров от него на высоком утесе стоит большая крепость XVII века Эль-Морро. По старинным стенам ползают метровые игуаны, пугающие своим неожиданным появлением туристов, а на стенах спят гигантские ночные бабочки. Внизу, у скал, бурное море. Вот где надо было снимать «Пиратов Карибского моря»!

Вечером возвращаемся в город, чтобы посмотреть карнавал. Впрочем, во сколько же он начинается и как проходит – здесь никто не знает. В гостинице говорят одно, в Музее карнавала – другое, сами участники – третье, ну а на деле, похоже, оказывается и вовсе четвертое. В ожидании праздника люди часами «подпирают» ограждения, и, проявляя сочувствие к ним, курсанты из оцепления разрешают сбегать на ту сторону улицы за пивом. Причем здесь пенный напиток льется рекой в прямом смысле слова: когда пиво становится теплым на жаре, его просто выплескивают на асфальт, сколько бы ни оставалось в кружке.

День шестнадцатый. Посетив с утра казармы Монкада, со штурма которых началось революционное движение, встречаем на улицах парад старых автомобилей. Вообще, вся Куба – словно музей ретроавто. Кубинцы гордятся своим умением реанимировать любую развалюху. Тем более такую привлекательную, как старые «доджи» и «шевроле».

Днем в городе царит неимоверная жара, от которой никуда не спрятаться, потому что солнце практически в зените. И случайно попавшаяся на нашем пути «Каса де ля Трова» – дом кубинской национальной музыки – очень кстати. Здесь в самую жаркую пору воскресного дня выступают артисты. В небольшом зале за столиками сидит местная интеллигенция, потягивая минеральную воду или лимонад – это единственная плата за вход. Коротая жаркий полдень под чувственное выступление певицы и ее гитариста, думаешь, что вот она какая на самом деле – душа Кубы. Окна открыты, с улицы к ним подходят прохожие – людей собирают звуки музыки, и они стоят, пританцовывая и улыбаясь...

Покидая гостеприимный Сантьяго-де-Куба, мы отправляемся в обратный путь через всю страну. Как жаль, что только здесь и сейчас, спустя две недели пребывания в стране, начинаешь чувствовать ее по-новому!

День семнадцатый. Первым пунктом на обратном пути до Гаваны стал Камагуэй. Во всех путеводителях написано, что запутанные улочки его центральной части были проложены так специально – чтобы нападающие пираты рассеялись в этом лабиринте. Этот город знаменит тинахонами – большими глиняными сосудами, в которых при желании может спрятаться человек, – и площадью Пласа-дель-Кармен с памятниками местным жителям: гражданину с газетой, старичку с тележкой и беседующим дамам на лавочках. Интересно, что стоит на этой площади появиться туристу, как обязательно показывается кто-то из «оригиналов» (по крайней мере, они в этом уверяют) и садится рядом с памятником в той же позе – для фотосессии.

День восемнадцатый. На автобусном вокзале знакомимся с молодым человеком из Австралии. Он бросил работу и вот уже семь месяцев ездит по миру: побывал в Шри-Ланке и Японии, объехал всю Центральную Америку. Говорит, что Куба по его опыту одна из самых чистых стран региона. Кстати, на его пути она последняя, и уже через несколько дней он планирует быть дома: денег осталось впритык. Впечатленные его рассказом, мы прибываем в город Санта-Клара, знаменитый тем, что здесь армия Че Гевары одержала решающую победу в революционной войне.

На автовокзале выясняется, что покинуть Санта-Клару будет не так просто. Будут ли места в автобусе до Гаваны – никто не знает, билетов не продают, лишь записывая туристов в лист ожидания. Чтобы оценить масштабы бедствия, спрашиваем, много ли обычно свободных мест в автобусе. «Пара», – отвечает кассир. «А сколько людей в списке?» – «Четырнадцать». Австралиец решает ехать на такси. Мы берем тайм-аут до утра на размышления.

День девятнадцатый. Монумент Че Геваре, к которому накануне возложил цветы Рауль Кастро, поражает своими масштабами. Под него отдана огромная площадь – правда, на самой окраине города, так что непонятно даже, куда обращено лицо великого революционера – разве что к шоссе вдалеке.

В музее хранятся многие личные вещи Эрнесто Че Гевары и его сподвижников – один из беретов, оружие, бинокль, письма, много фотографий. Есть фото и самого Че Гевары начиная с детства, и его работы (кстати, с удовлетворением отмечаем, что революционер снимал «Зенитом»).

Во второй части мемориального комплекса находится мавзолей – тут погребен команданте Че и его соратники, павшие в боливийской кампании. Портрет революционера на могиле украшает маленькая пятиконечная звездочка из света, падающего в полумраке на плиту.

После посещения мемориального комплекса возвращаемся ко вчерашнему вопросу – куда же и как же ехать дальше. Перебирая на вокзале все возможные города ближе к Гаване, узнаем, что билеты есть только на Варадеро. Что ж, придется ехать на Варадеро. Хотя, признаться, мы уже настолько привыкли к стране и ее особенностям, что нам даже жалко уезжать из «настоящей» Кубы на пляжный курорт.

День двадцатый. В отличие от той же Гуардалаваки цены в приличных отелях на Варадеро просто запредельные. Поэтому мы поселились в небольшой придорожной гостинице около городского пляжа – ее нам посоветовали местные жители, говорящие по-русски. Комнаты здесь не сдают: запрещено законом.

К счастью, пляжами Варадеро не ограничивается. На полуострове мы нашли экологическую тропу, на которой нам встретились ящерицы, змеи (к счастью, ядовитых животных на Кубе нет), колибри, в пещерах обитают летучие мыши, а мангровое болото кишит множеством манящих крабов, размахивающих клешнями.

День двадцать второй. Вот и заканчивается путешествие. Встаем затемно, чтобы встретить последний рассвет на Кубе у моря. Вода по-прежнему теплая и ласковая, на песке видны норы крабов и их следы...

Мы отправляемся в столицу, чтобы вечером сесть на самолет в Россию. Несколько дел на прощание (сувениры и знаменитый кубинский ром), а самое важное – выпить мохито в любимом баре Хемингуэя «Ля Бодегита дель Медио», стены которого исписаны автографами, кажется, всех туристов, побывавших в Гаване. Здесь гостили многие знаменитые политики, актеры, музыканты – все их автографы и фотографии находятся на стенах в дальних помещениях ресторана.

Играют музыканты, танцуют посетители, а нам после трехнедельных странствий Гавана уже не кажется ни грязной, ни нищей. Время сотрет из памяти неудачи и переживания; и мы уже понимаем, что нам обязательно захочется сюда вернуться. И надеемся, что страна за это время станет еще красивее, богаче, а люди – счастливее.

 

Ваше имя:

Введите код: